Dans le neuf, le plancher chauffant va presque de soi : la chape doit de toute façon être coulée, donc les tubes y sont intégrés. En rénovation, c'est différent. Il y a déjà un sol, les portes sont posées à une certaine hauteur, l'escalier commence là où il commence. Chaque centimètre de surépaisseur est un centimètre de trop. Pourtant, le plancher chauffant est possible dans presque tous les logements, simplement pas partout de la même manière. Et c'est la méthode qui détermine comment dessiner le plan de calepinage.
Trois méthodes, trois hauteurs
1. Démolir et couler une nouvelle chape
L'ancien sol est retiré jusqu'au support porteur. On y pose ensuite l'isolant, les tubes et une nouvelle chape, comme dans le neuf. C'est l'option la plus lourde, mais aussi la meilleure : vous pouvez enfin isoler sous le sol, et vous travaillez avec un tube classique de 16 mm. Le plan de calepinage est alors un plan de construction neuve, et tout ce qui figure dans la méthode pas à pas s'applique sans adaptation.
2. Un système faible épaisseur
Un système mince est posé sur le sol existant : une plaque à plots basse ou un panneau isolant mince rainuré, un tube de 10 à 14 mm, et par-dessus un ragréage autolissant. Le tout fait environ 2 à 3 cm. Pose rapide, peu de poussière, mais le sol remonte un peu. Il faut raboter les portes, et trouver une solution au niveau de l'escalier et des transitions vers les autres pièces.
3. Le rainurage
Une rainureuse creuse des saignées dans la chape existante, le tube y est posé, et l'ensemble est fini avec une fine couche de ragréage. Le sol ne remonte presque pas : seulement ce ragréage et le nouveau revêtement. La condition est une chape solide et suffisamment épaisse. On demande souvent au moins 4 à 5 cm, mais faites-le vérifier au préalable par l'entreprise qui vient rainurer.
La grande différence : l'isolation
Avec une nouvelle chape, on pose un isolant sous les tubes. Avec le rainurage et la plupart des systèmes faible épaisseur, ce n'est pas ou à peine possible. La chaleur peut donc aussi partir vers le bas, vers la cave, le vide sanitaire ou le sol. Ce n'est pas une raison pour y renoncer, mais il faut en tenir compte :
- Au-dessus d'une cave ou d'un vide sanitaire, on peut souvent isoler par en dessous. C'est généralement le meilleur investissement que vous puissiez faire pour votre plancher chauffant.
- Sur un sol sur terre-plein non isolé, une partie de la chaleur est perdue. Demandez si le calcul de déperditions en tient compte.
Ce que cela change pour votre plan de calepinage
Un pas de pose plus serré
Les tubes fins émettent moins de chaleur par mètre, et la couche au-dessus est mince. C'est pourquoi ils sont plus rapprochés : typiquement 5 à 10 cm, contre 10 à 20 cm dans le neuf. Cela a un avantage : le sol réagit plus vite et fonctionne bien à basse température d'eau, donc avec une pompe à chaleur. Plus d'informations sur ce choix dans pas de pose : 10, 15 ou 20 cm.
Des circuits plus courts, donc plus nombreux
Un tube fin offre plus de résistance. Les circuits en 10 à 12 mm restent donc plutôt autour de 60 à 80 mètres, selon le fabricant. Au pas de 7,5 cm, on pose plus de 13 mètres de tube par mètre carré. Un circuit de 70 mètres ne couvre alors qu'environ cinq mètres carrés. Un séjour de 30 m² compte ainsi vite cinq ou six circuits. Comment les répartir, vous le lirez dans combien de circuits vous faut-il. Pourquoi cette limite existe, c'est expliqué dans longueur maximale d'un circuit.
Ce qui se trouve déjà dans le sol
C'est le point le plus sous-estimé en rainurage. Dans une chape existante passent souvent des canalisations : eau, évacuation, électricité, parfois une ancienne conduite de gaz. On ne peut pas fraiser à travers. Repérez donc à l'avance leur tracé, à l'aide d'anciens plans, de photos du chantier ou d'un détecteur de canalisations. Dessinez-les sur le plan de calepinage comme des zones interdites aux circuits, exactement comme vous réservez des meubles de cuisine ou un WC. Les zones à laisser libres dans tous les cas sont décrites dans où ne pas poser de plancher chauffant.
Joints et fissures existants
Une ancienne chape a souvent des joints, ou des fissures qui se sont mises à travailler comme des joints. Un circuit rainuré ne doit pas les franchir, pour la même raison que dans le neuf : les champs de part et d'autre bougent indépendamment. Relevez-les et traitez-les comme des limites de champ. Comment, vous le lirez dans joints de dilatation et de fractionnement.
Motif de pose
La spirale comme le serpentin sont possibles en rainurage. Les rainureurs travaillent souvent en passes droites, et comme le tube est fin, les coudes serrés posent moins de problèmes qu'en 16 mm. Demandez à l'entreprise qui rainure quel motif elle préfère, et dessinez-le. La différence entre les deux motifs est expliquée dans spirale ou serpentin.
Quelle option convient à votre rénovation ?
| Nouvelle chape | Faible épaisseur | Rainurage | |
|---|---|---|---|
| Surépaisseur | importante (± 12 cm) | ± 2 à 3 cm | quasi nulle |
| Isolant sous le tube | oui | limité | non |
| Diamètre du tube | 16 à 17 mm | 10 à 14 mm | 10 à 12 mm |
| Pas de pose | 10 à 20 cm | 5 à 10 cm | 5 à 10 cm |
| Longueur de circuit | jusqu'à ± 100 m | ± 60 à 80 m | ± 60 à 80 m |
| Poussière et travaux | importants | peu | beaucoup de poussière au rainurage |
Ces chiffres sont indicatifs. Chaque système a ses propres spécifications, et ce sont toujours elles qui priment.
Faire vous-même un premier plan
En rénovation aussi, il est utile de dessiner vous-même une première version avant de demander des devis. Vous voyez tout de suite combien de circuits il faudra, où le collecteur peut se placer et quelles zones doivent rester libres. Dans l'application Calepinage Plancher Chauffant, vous réglez le pas de pose de chaque pièce et vous obtenez la longueur de chaque circuit ainsi qu'une liste de matériel, pour pouvoir vraiment comparer les devis des entreprises de rainurage ou des installateurs.
