Un plan de calepinage pour plancher chauffant, on pense que c'est l'affaire du chauffagiste ou du site où l'on achète les tubes. Pourtant, cela vaut la peine de le dessiner soi-même, même si quelqu'un d'autre le pose au final. C'est vous qui savez où iront les meubles de cuisine, quelle pièce est froide le matin et où se trouve le canapé. Et dès que vous avez une première version sur papier, vous voyez tout de suite si le collecteur est bien placé et s'il vous faut cinq ou sept circuits.
Vous ne savez pas encore exactement ce que doit contenir un tel plan ? Lisez d'abord ce qu'est un plan de calepinage. Dans ce guide pas à pas, nous partons du principe que vous le savez et que vous voulez vous lancer.
De quoi avez-vous besoin ?
- Un plan de l'étage, de préférence avec les cotes intérieures. Un plan d'architecte est idéal, mais vos propres relevés au mètre ruban conviennent aussi.
- Une idée de l'aménagement : où iront les meubles fixes, la baignoire, la douche et les WC ?
- Le générateur de chaleur. Avec une pompe à chaleur, on travaille à basse température d'eau, ce qui influence le pas de pose.
- Une heure ou deux, et un outil pour dessiner. Papier et crayon, c'est possible, mais comparer des variantes est bien plus rapide dans l'éditeur gratuit.
Étape 1 : dessinez le plan à l'échelle
Commencez par les murs, les fenêtres et les portes. Travaillez avec les cotes intérieures : le tube passe entre les murs, pas dessous. Dessinez aussi les baies de porte, car c'est par là que passeront les tubes d'alimentation.
Un détail souvent oublié : les cloisons sont-elles montées avant le coulage de la chape ? C'est le cas dans la plupart des constructions neuves. Chaque tube qui rejoint une autre pièce passe alors par une baie de porte, et cela détermine la façon dont vous raccorderez les circuits.
Étape 2 : déterminez ce que vous chauffez
Tous les mètres carrés n'ont pas besoin d'être chauffés. Sous des meubles de cuisine fixes, une baignoire encastrée ou un dressing, la chaleur est tout simplement perdue. Dessinez ces zones sur votre plan et hachurez-les. Faites de même pour les endroits où l'on percera le sol plus tard, comme un WC à poser. Les zones qu'il vaut mieux laisser libres sont détaillées dans notre article sur les endroits où ne pas poser de plancher chauffant.
Regardez aussi les besoins de chaleur. Si vous disposez d'une étude thermique ou d'un calcul des déperditions, vous savez combien de watts il faut par pièce. Sinon, travaillez avec des valeurs indicatives : les salles de bains et les pièces très vitrées demandent plus, les chambres moins.
Étape 3 : placez le collecteur
Le collecteur est le point de départ de chaque circuit. Plus il est central, plus les tubes d'alimentation sont courts et plus le reste du plan est simple. Dans beaucoup de logements, l'entrée ou le couloir est le meilleur endroit. Pourquoi, et ce qui se passe quand le collecteur finit dans un recoin, vous le lirez dans le meilleur emplacement pour votre collecteur.
Étape 4 : choisissez le pas de pose
Le pas de pose est la distance entre deux tubes, d'axe en axe (l'entraxe). Les valeurs courantes sont 10, 15 et 20 cm. Plus les tubes sont serrés, plus le sol émet de chaleur à température d'eau égale, mais plus il faut de tube. Une salle de bains se pose généralement à 10 cm, un séjour à 10 ou 15 cm. Tous les arbitrages sont expliqués dans pas de pose : 10, 15 ou 20 cm. Si vous avez de grandes baies vitrées jusqu'au sol, voyez aussi si une zone de bordure a du sens.
Étape 5 : répartissez les pièces en circuits
Place au calcul. Par mètre carré, il vous faut 1 divisé par le pas de pose en longueur de tube : 10 m à 10 cm, 6,7 m à 15 cm et 5 m à 20 cm. Ajoutez-y le départ et le retour jusqu'au collecteur, et restez sous environ 100 mètres par circuit. Si une pièce est trop grande, divisez-la en deux ou trois circuits.
Le calcul concret est détaillé dans combien de circuits vous faut-il. Et pourquoi ces 100 mètres ne sont pas un chiffre arbitraire, nous l'expliquons dans longueur maximale d'un circuit.
Étape 6 : choisissez le motif de pose et dessinez les tubes
Pour chaque circuit, vous choisissez un motif. La spirale (ou escargot, une double spirale) donne le sol le plus homogène et c'est la norme dans les pièces de vie. Le serpentin (des allers-retours) est pratique dans les pièces étroites et pour faire passer le tube le plus chaud le long d'une façade froide. La différence est expliquée dans spirale ou serpentin.
Dessinez ensuite les tubes d'alimentation de chaque circuit jusqu'au collecteur. Ne les faites pas traverser un autre circuit, réservez plutôt une bande le long du mur. Si la chape comporte un joint de dilatation, un circuit ne doit jamais le traverser lui-même. La solution est expliquée dans joints de dilatation et de fractionnement.
Étape 7 : vérifiez et exportez
Relisez le plan une dernière fois avec ces questions :
- Chaque circuit, départ et retour compris, reste-t-il sous environ 100 mètres ?
- Les circuits ont-ils à peu près la même longueur ? De grands écarts compliquent l'équilibrage.
- Aucun tube ne passe-t-il sous des meubles fixes, la baignoire ou à l'emplacement des WC ?
- Ne passe-t-il pas trop de tubes par une même baie de porte ?
- Chaque pièce a-t-elle un circuit, et chaque circuit reste-t-il dans une seule pièce (ou un seul champ) ?
Les erreurs que nous rencontrons le plus souvent sont listées dans 10 erreurs dans les plans de calepinage. Si tout est bon, exportez le plan en PDF. Dans l'application, vous obtenez en plus un tableau des circuits avec la longueur de chacun, et un récapitulatif matériel avec le total de mètres de tube et le nombre de départs nécessaires sur votre collecteur. Le PDF part chez le chauffagiste, et vous en gardez un exemplaire dans le dossier de la maison. Dans dix ans, vous serez content de savoir où passent les tubes au moment de fixer un meuble au sol.
Un exemple détaillé
Voici un rez-de-chaussée de 12 sur 7,4 mètres, dessiné selon les sept étapes. Les tubes sont représentés de façon schématique, les longueurs du tableau sont calculées avec un pas de pose de 15 cm.
Quelques choix visibles dans l'exemple :
- Le séjour est divisé en deux. Avec 26,4 m², un seul circuit à 15 cm atteindrait environ 180 mètres de tube, beaucoup trop long. Deux circuits de 91 et 94 mètres restent dans le même ordre de grandeur.
- Les meubles de cuisine sont laissés libres. Le circuit ne passe que sous la partie dégagée de la cuisine : 11,4 m² au lieu de 15,8 m².
- Le collecteur est dans l'entrée, tout près des portes du séjour et de la cuisine. Les tubes d'alimentation restent ainsi courts.
- Le cellier, les WC et la buanderie n'ont pas de circuit. C'est un choix, pas une règle. Si vous voulez tout de même chauffer les WC, un petit circuit peut s'ajouter.
Et en rénovation ?
Les étapes restent les mêmes, mais les contraintes changent. Vous disposez souvent de peu de hauteur, vous travaillez avec des tubes plus fins et donc des circuits plus courts. Ce que cela implique pour votre plan, vous le lirez dans dessiner un plan de calepinage en rénovation.
Essayez vous-même
La façon la plus rapide d'apprendre, c'est de s'y mettre. Ouvrez l'application Calepinage Plancher Chauffant, dessinez vos pièces, placez le collecteur et posez le premier circuit. C'est gratuit, sans compte, et vous exportez le résultat en PDF.
